Дворовые лестницы, пандусы, подпорные стенки

Без этих устройств не обойтись на участке с ярко выраженным неровным рельефом, они же зачастую играют декоративную роль, служа таким образом и функциональным и эстетическим задачам.
Лестница удобна в пользовании, если между ее основными частями — подступенком и проступью выдержано соотношение, определяемое правилом, согласно которому сумма размеров двух подступенков и одной проступи должна быть равна среднему шагу человека, то есть 60—65 см. Обычно высота подступенка составляет 14—17 см (но не менее 12 и не более 20 см), ширина же проступи — 28—30 см (но не менее 25 и не более 40 см). На практике для лестниц чаще применяют уклоны 80—85%.
Лестницы с грунтовыми и засыпными ступенями ( 1—17) выполняют по цельному или слежавшемуся грунту, которому придают заданный уклон. Грунтовые ступени укрепляют фашинами (а), торцевыми срезами подтоварника (6), распиленным вдоль кругляком (в), досками (г), плоскими природными камнями (д).
Лестницы с засыпными ступенями по боковым доскам — тетивам ( I—17,е) делают следующим образом. Готовят наклонное грунтовое основание, насыпают на него 7—8-сантиметровый слой щебенки и тщательно трамбуют. Собирают конструкцию из двух тетив и необходимого количества подступенков, которые укрепляют в вертикальных (1,5—2 см) пазах тетив.
Установив эту конструкцию на основание, с внутренней стороны подступенка (в объеме проступи) и заподлицо с ним забивают деревянные колышки на глубину 25—30 см. Подступенки пришивают к колышкам достаточно длинными гвоздями, загибая вышедший наружу их острый конец. С наружных сторон тетив подсыпают грунт, а проступи, начиная с нижней ступени, заполняют от тетив к середине шлаком, который поливают водой и тщательно трамбуют. Деревянные детали антисепт-ируют, смолят или оборачи-
вают толем их соприкасающиеся с грунтом и засыпкой поверхности.
Лестницу из монолитного бетона ( I—18) делают по наклонному щебеночному основанию.
Опалубку для прямых маршей выполняют из строганых досок. На тетивах шириной 20—22 см и толщиной 4—4,5 см размечают в соответствии с расчетом положение подступенков. С наружной стороны проступи к боковой доске прибивают вертикальные бруски, отступив от разметки на расстояние, равное толщине опалубочной доски подступенка. Доску для подступенка берут по ширине марша, нижний ее край срезают «на ус», чтобы разровнять в опалубке всю поверхность проступи. Если ширина марша больше 60 см, опалубку укрепляют раскосами, упирающимися в срединную доску.
Нижний конец доски заглубляют в землю или фиксируют крепко вбитой в грунт свайкой из бруса 10x10x40 см. Бетон в подготовленную опалубку укладывают, начиная с нижней ступени. Поверхность проступи разглаживают, придавая ей во-доотводящий уклон 1—2%. Чтобы предохранить верхнее ребро проступи от скалывания, с него снимают фаску или закругляют. Для этого, как только бетон приобретет достаточную вязкость, ребро, не разбивая опалубки, обрабатывают специальной расшивкой или шпателем.
Для ступеней сложного очертания ( I—19) в качестве опалубки применяют полосы из толстого листового металла, фанеры или оргалита, укрепленные вбитыми в грунт колышками, которые стягивают между собой проволочной скруткой. Особенно надежно следует закреплять верхние колышки, поскольку при заполнении раствором опалубки именно на них приходится наибольшая нагрузка. Поэтому для них выбирают самые прочные бруски или используют обрезки металлических труб. После распалубки верхние концы проволоки срезают, а колышки спиливают заподлицо с проступью.
Лестницу с кирпичными ступенями ( I—20) начинают делать с первой ступени. На подготовленное наклонное основание укладывают 10—12-сантиметровый слой мелкого бутового камня или щебня, трамбуют и выравнивают его так, чтобы получился уступ по размеру проступи, и пропитывают жидким цементным раствором (цементным молоком). На слой цементной массы толщиной 1—2 см устанавливают на ребро ряд красных кирпичей, выбирая для этого только ровные и целые, без сколов и трещин. Вдоль подступенка устанавливают доску, укрепляя ее колышками. По бокам ступени вбивают по колышку и стягивают их веревкой или проволокой при помощи воротка. Затем точно так же делают все последующие ступени. Швы между кирпичами заравнивают раствором заподлицо и «железнят» сухим цементом. Лестницей можно пользоваться через 7—10 дней, когда раствор окончательно затвердеет.
Пандусы устраивают на наклонном основании из монолитного бетона, бетонных плит, кирпича, природного камня. Технология их изготовления в целом такая же, что и рассмотренная нами при строительстве дорог и дорожек.
На участках со сложным природным или искусственным рельефом, при устройстве террас и декоративной планировке нередко возникает необходимость в сооружении подпорных стенок.
Их делают ( I—21) из природного камня, кирпича, монолитного бетона, бетонных блоков, дерева. На насыпном грунте подпорные стенки обычно располагают на фундаменте из бутового камня или монолитного бетона, глубина заложения которого определяется в основном уровнем промерзания земли.
По подготовленному фундаменту выкладывают стенку из природного камня, кирпича или из их комбинаций, устраивая на лицевой поверхности декоративные ниши для растений или каких-либо вставок. Монолитные подпорные стенки декорируют рустом, фактурной штукатуркой, осколками стекла, галькой, цветными камешками, а также нишами, делая для них специальные закладные детали.
Во всех случаях при строительстве подпорных стенок необходим дренаж. Для этого через каждые 2— 2,5 м в основании стенки устраивают водослив из керамических, асбестоцементных, металлических труб диаметром 8—12 см или из деревянных желобов.